Водяна тепла підлога своїми руками

Водяна підлога – різновид теплої підлоги, поряд з електричним. Його широке поширення пояснюється прагненням до комфорту, адже по теплій поверхні ходити набагато приємніше. Іноді – це просто необхідність, наприклад, якщо покриття через особливості матеріалів занадто холодне. Конструкція має будову у вигляді зігнутої труби для гарячої води. Така система обігріву знижує потребу в загальному опаленні. Температуру можна регулювати в широкому діапазоні, щоб в разі спеки, наприклад, мати можливість зробити підлогу злегка теплим, а не відключати повністю. У зимовий час гаряча поверхня не справляється з функцією обігріву приміщення, і вже в середній частині кімнати повітря прогріватися не буде. Через деяких недоліків і особливостей експлуатації основним варіантом для облаштування водяного теплої підлоги стали приватні будинки. Таке опалення дуже стане в нагоді сім’ям з маленькими дітьми. Крім того, його вже давно використовують у лазнях, санвузлах і на кухнях.

Особливості

Головна відмінна риса водяного статі – вигнута труба, по якій тече гаряча вода. При цьому температура покриття буде залежати і від теплопровідності матеріалів. У багатоквартирних будівлях установка такого опалення утруднена через небезпеку протікання. Системи обігріву можна врізати в центральне опалення і комунікації подачі гарячої води. Зробити конструкцію в квартирі можна при наявності автономного газового котла і якщо саме житло розташоване на першому поверсі, а рівні нижче не зайняті житловими приміщеннями. Котел рекомендують замінити на спеціальний для водяного статі. У багатоквартирних будинках конструкція для обігріву підлоги повинна містити «плаваючу стяжку» з бетону. Якщо перекриття зроблені за старими технологіями, то облаштувати там таке опалення не вдасться. У будинках з неопалюваним підвалом знадобиться додаткова теплоізоляція основи підлоги.

Переваги і недоліки

Підлоги з водяним обігрівом раціонально витрачають енергію. Тепла підлога підвищує комфорт і забезпечує рівномірний розподіл тепла. Розташування під покриттям підлоги – безпечний варіант, так як і ймовірність пошкодження системи стає невисокою, і самі мешканці будуть захищені від травм і опіків. Прихований підігрів поєднується з облицювальними матеріалами легше інших варіантів. Пристрій покривають плиткою, ламінатом або лінолеумом. Перед самою обробкою перевіряють хімічний склад матеріалів. Підключення водяного статі можливо як до основної системи опалення, так і до окремої. У теплої підлоги є і кілька недоліків. У центральному опаленні трапляються падіння тиску. Сам монтаж забирає чимало часу через багатошарової установки. Для усунення протікань доведеться розкривати покриття і шкодити його зовнішнім виглядом.

Водяна підлога не здатний підтримувати потрібну температуру по всьому приміщенню!

Де можна використовувати: вимоги до приміщення

Монтаж теплого водяного статі можливий в приміщеннях з завершеними штукатурними роботами. Обов’язкова наявність вікон і дверного полотна. Повинні бути підготовленими каналізація, електричні комунікації, точки підключення водопроводу. Опалювальну систему монтують на чистій рівній поверхні. Функціональність гідроізоляції підстави слід перевірити перед самим початком робіт. Попередньо роблять і розмітку рівня підлогового покриття. Установка водяної системи не викличе труднощів у будинках з автономним опаленням. А приміщення в багатоквартирному будинку дозволять облаштувати теплою підлогою тільки після відповідної експертизи. Буде потрібно висновок щодо потенційного негативного впливу на комунікації будівлі. Знадобиться поповерхова розводка і теплосчетчик для квартири. На першому поверсі тепла водяна підлога з’єднують зі зворотним стояком.

Пристрій водяного статі

Воно залежить від матеріалів виконання. Однак все водяні підлоги мають схожі системи комунікації. Як правило, вони складаються з декількох гілок – контурів. Вони збираються в розподільній шафі, де і здійснюють управління. Кожен контур складається з відрізка, по якому вода надходить в приміщення, і відрізка «обратки». На підлозі систему облаштовують в кілька шарів. Вимоги до основи розрізняються залежно від використовуваного матеріалу. Для посилення ефекту від системи контур обробляють утеплювачем. Це особливо важливо в холодних регіонах. Трубки фіксують на армованої сітці або системі штроб. Потім кладуть стяжку. Якщо вона виконується з бетону, то по периметру кімнати встановлюють демпферну стрічку. Вище кладуть підкладку з картону або спіненого поліетилену. Верхній шар, чистове покриття зазвичай виконують з ламінату, паркету або плитки.

Види конструкцій теплого водяного статі

Тепла водяна підлога роблять з:

• бетону;
• дерева;
• полістиролу.

Слід чітко розставити пріоритети: враховувати допустиме навантаження і необхідні якості опалення. Бетон краще утримує і розподіляє тепло, надійно захищає від механічних пошкоджень. Сухий підлогу, в свою чергу, простіше в плані виготовлення. Для нього характерний більш високий рівень естетики і кращі можливості для ремонту. Полістирольну конструкцію, наприклад, можна класти на бетонну або дерев’яну основу. Легка вага матеріалу робить його більш універсальним, ніж бетон. Через легкості полістирол застосовують в будинках будь-якого типу: каркасних, щитових і т. Д. Дерев’яні конструкції користуються попитом у власників дерев’яних будинків з таким же інтер’єром. Дерев’яні системи складаються з нижнього шару рейок і фінішного покриття (часто у вигляді великих плит). Теплі водяні підлоги з дерева міцні, екологічні і займають мало місця.

Бетонна конструкція

Така система передбачає закриття труби легким або важким бетоном. Цей різновид теплої підлоги не підходить для кімнат зі слабким перекриттям і серйозними вимогами по навантаженню. Бетонну конструкцію кладуть на чорнове покриття першого поверху (при відсутності підвалу), моноліт або поверхні з плит перекриття. Важлива перевага бетону полягає в рівномірності поширення тепла по всьому покриттю. Для матеріалу характерна інертність: він довго прогрівається, але в той же час повільно остигає. Процес установки буде трудомістким, адже крім багатошаровості, складністю відрізняється пристрій плаваючою стяжки – напівсухий або мокрою. Однак це компенсується надійністю конструкції. Правильний монтаж і акуратна заливка після кількох перевірок забезпечать системі якісний захист від механічного впливу.

Суха конструкція

Сухий водяна підлога (настильна конструкція) кладуть в разі, якщо підняття підлоги не передбачено дизайнерським рішенням. Слабке перекриття – ще одна причина, щоб вибрати таку підлогу. Суха конструкція важить 25-30 кг / м², що приблизно в 10 разів менше бетону висотою 50 мм. Іноді суху підлогу кладуть через складність доставки бетону на об’єкт. У такій конструкції і в цілому багато вигод. Як матеріал зазвичай використовують полістирол або дерево, і так як потреби в висиханні немає, то вдасться заощадити як мінімум кілька днів. Висота шару рідко перевищує 60 мм, а іноді становить трохи більше 30 мм. Збірка не забере багато сил і характеризується простотою в технічному плані. Сухий водяна підлога легко витримує температурні скачки, забезпечує якісну шумоізоляцію. Крім іншого, систему можна ставити тимчасово, з можливістю демонтажу і повторної зборки в іншому приміщенні.

Легка дерев’яна конструкція

Дерев’яні системи бувають в тому числі рейковими і модульними. У конструкціях другого типу трубу укладають в вирізані пази, а не між планками. Канавки формують в ДСП-плитах. Монтаж можливий на старе покриття, але все-таки систему краще встановлювати на лаги. Замкове кріплення забезпечить нерозривність покриття. Для створення модульної системи потрібно менше розрахунків, тому роботи виконуються швидше, хоча сама технологія схожа на збірку рейкової конструкції. Останній опорний шар являє собою рейки з вологостійкої фанери, МДФ, ДСП або дощок. При цьому застосовують елементи товщиною більше 2 см і вологістю до 10%. Різниця між кроком гріє труби і шириною планок повинна дорівнювати 20 мм. Перед установкою слід очистити несучу поверхню. На 1 м² допустимо залишати не більше ніж дві нерівності.

Вибір труби для теплої водяної підлоги

Більшість значущих аспектів залежить від матеріалу виконання. Мідні труби добре проводять тепло. Вони швидко нагріваються і передають теплову енергію підлозі. Однак ціна таких виробів вище, ніж у інших варіантів на ринку. Поліпропіленові вироби, як і труби з міді, застосовують тільки при недоступності інших рішень. А головна причина полягає в складному монтажі. Для установки знадобиться чимало фітингів різної форми, і стійкість системи виявиться нижче, якщо порівнювати з іншими матеріалами. Труби з металопластику мають хороші показники по більшості критеріїв. Вони не засмічуються всередині, швидко прогріваються і досить гнучкі, щоб фіксація не викликала проблем. Як елементи застосовують різьбові або прес-фітинги. Останнім часом набули популярності труби із зшитого поліетилену. Їх установка не вимагає спеціальних умінь. Головне достоїнство матеріалу – підвищена міцність.

Особливості проектування

На один контур слід відводити не більше 90-100 метрів труби. В іншому випадку вода в відрізку зворотного ходу буде втрачати занадто багато тепла. Для одного контуру оптимальною довжиною вважають показник в 70-80 м. Крім того, чим більше довжина, тим сильніше опір. Все обігріваються приміщення слід розбити на контури приблизно однаковою протяжності. Розрахунки проводять за допомогою спеціалізованого калькулятора. Крок труби біля стін вибирають відповідно до температури за цими стінами. Стандартні значення інтервалу знаходяться в коридорі 10-30 см. Виходити за ці рамки допустимо, але в разі перевищення – з’являться чергуються ділянки з помітно відрізняється температурою. Організація проміжків коротше 10 см може привести до проблем з загинанням трубок. У калькулятор теплого водяного статі потрібно ввести такі дані, як тип підлогового покриття, температура подачі води і температура обробки.

Інша інформація для розрахунку в калькуляторі:

• крок труби;
• її різновид;
• товщина стяжки над контуром.

Способи укладання контуру

Труби опалювальної конструкції розрізняються по малюнку: можуть мати вигляд змійки, равлики і т. П. Від варіанту укладання контуру залежить якість розподілу тепла в приміщенні, в тому числі по самому підлозі. В результаті руху по трубах рідина охолоджується, тому важливо налагодити ідеальну циркуляцію. З цієї ж причини систему монтують починаючи зі стін, рухаючись до виходу або центру. Найчастіше зустрічаються конфігурації у вигляді раковини равлика, змійки і комбіновані. Звивається трубка може мати поодинокі або подвійні / потрійні вигини. Фігури формують рівними лініями біля трьох стін і тільки поруч з однією роблять перехід до потрібної фігурі. Якщо мова йде про змійці, то одна зі сторін буде хвилястою. Лінії повторюваних вигинів формують, як правило, по діагоналях приміщення. Подачу води організовують так, щоб в кожному з більших і близьких до стін витках температура води була приблизно на 1 ° C більше.

Утеплювач – вид і товщина

Ідеальна товщина шару теплоізоляції залежить від структури матеріалу. У випадку з мінеральною ватою вистачить 50 мм, а ось сипучих утеплювачів знадобиться до 150 мм. Ще один популярний варіант – пінопласт. Мінеральна вата хороша своєю здатністю однаково добре організовувати влагообмен і тримати температуру на незмінному рівні. Підвищена вологість сама по собі є проблемою для мінеральної вати. Перенасичений вологою матеріал не зможе нормально виконувати теплоізоляційну функцію. Сипучі утеплювачі – бюджетний матеріал. Але в деяких ситуаціях викласти достатній шар такої теплозахисту не вдасться. Пінопласт не підійде в ряді випадків, адже він не здатний проводити пар. Що зібралися на ізоляції волога стане середовищем для появи цвілі і грибка. Для дерев’яних підлог пінопласт – неприйнятний варіант.

Вибір колекторно-змішувального вузла

Важливий елемент опалювальної системи. Всі петлі і відгалуження сходяться саме тут. Тут же відбувається змішування гарячого і холодного потоків до заданої температури. У колекторно-змішувальному вузлі (розподільній шафі) розташовуються клапани для регулювання обсягу води в контурах і, відповідно, її температури, а також цього ж показника у всій системі. Щоб зробити правильний вибір, потрібно враховувати 3 основних аспекти. Кількість клапанів повинно збігатися з числом ліній подачі-відводу води. На п’ять контурів водяної системи знадобиться 10 клапанів. Другий аспект – управління. Перевагу віддають регульованим клапанами. Вони надають можливість роздільної настройки гілок. Це важливо не тільки тому, що для кімнат потрібна різна температура, а й через нерівномірності розподілу тепла між ними, тим більше при різній віддаленості від вузла. Бажано обзавестися системою з клапаном для усунення пухирців повітря.

Розрахунки і правильний розподіл труби

Що стосується діаметру труб, то саме широке поширення отримали 2-сантиметрові варіанти. Максимальна відстань між витками складає 30 см, мінімальне – 10. При цьому рекомендують дотримуватися один і той же інтервал між трубою і стінами – 20 см. Біля стін з вікнами дистанцію між рядами роблять меншою. Укладання починають з боку короткої стіни, а для цього беруть близько 15 трубочок для створення прямої основи труби. Відстань від колектора до витоків трубопроводу не можна робити менше 40 см. Кожен контур опалювальної системи в межах кімнат повинен мати протяжність від 40 м, але бажано не більше 100. У великих приміщеннях потрібно не вкладатися в цей показник, а просто формувати 2 або більше контурів, в ідеалі – однакової довжини. Перевищувати межу в 100 м все ж допустимо: 120 м вважається максимумом для 18-міліметрових труб із зшитого поліетилену, 125 м – для пластикових діаметром 2 см.

Вибір нагрівального котла і насоса

Види котлів для водяної теплої підлоги:

• твердопаливні;
• дизельні;
• пелетні.

Що стосується котлів, то вибирати слід моделі тривалого горіння. Уникнути проблем при обігріві можна за рахунок варіантів з буферною ємністю. Дизельні котли стоять зазвичай дорожче, але за ефективністю не краще твердопаливних. Пелетні моделі трохи поступаються іншим по потужності. Використовувати водяна підлога без насоса – невдале рішення, адже мінімальне відхилення від норм може призвести до протікання. Виключення можливе в разі експлуатації з гарячим водопостачанням або центральним опаленням. Вибір насоса лежить між моделями вологого і сухого типу. Для першого варіанту характерний контакт з теплоносієм. Він підходить для приватних володінь, але розрахований тільки на короткі контури. Насоси сухого типу сильно шумлять, однак мають високу продуктивність і застосовуються у великих багатоповерхових будівлях.

Серед усіх типів котлів найменш виправданим варіантом є дизельний.

Самостійний монтаж теплого водяного статі

Роботи включають кілька етапів:

1. підготовка підлоги.
2. Укладання теплоізоляції (утеплювача).
3. Монтаж армуючої сітки.
4. установка трубопроводу.
5. гідравлічні випробування.
6. заливка стяжки.
7. Пуск системи підігріву.

Насамперед готують підлогу. Бетонна основа слід обробляти ретельніше, як і основу під заповнення бетоном. Важливим аспектом є пристрій теплоізоляції. Якість утеплювача прямо залежить від його ціни. При цьому не слід надмірно жертвувати висотою приміщення заради товстого шару теплоізоляції. Металеву сітку встановлюють під трубу або стяжку, але буває таке, що використовують два шари або жодного. Ключове рішення необхідно прийняти на наступному етапі – з приводу конфігурації труби. В основному вибирають між «равликом» і «змійкою». Малюнок немає сенсу робити симетричним, адже ділянки приміщення вимагають різної кількості тепла. Трубу збирають, загинають, укладають і фіксують. В одному приміщенні може бути декілька контурів. Підготовку водяного статі завершують укладанням стяжки. Найчастіше застосовують бетон, рідше – полістирол і інші матеріали. В кінці залишається перевести систему в робочий стан, але перші перевірки проводять до установки маяків і заливки стяжки.

Підготовка підлоги

Якщо основа бетонне, то його очищають від арматури і нерівностей. Зверху укладають фольгированную теплоізоляцію. Посилити ефект від неї можна за рахунок щільних полістирольних панелей, з розміщенням під фольгою. Це ущільнення не роблять, якщо в приміщенні важливо уникнути втрати висоти. Спеціальні гідроізоляційні матеріали або звичайна поліетиленова плівка виконують роль гідроізоляції для пирога водяної системи. Рулони кладуть внахлест, приблизно з 20-сантиметровим запасом. На підлозі по периметру клеять (або фіксують) демпферну стрічку. Її можна вирізати з теплоізоляції. На ринку продають і готові підстави, які замінюють фольгу, армуючої сітки і кріплення для труб. Технологія теплих підлог з дерева застосовується в основному на других поверхах і вище. Підготовка підлоги особливо не відрізняється: не повинно залишитися сміття і більше двох невеликих нерівностей на 1 м². Застосовується спеціальне дерев’яне підставу з каналами.

Укладання утеплювача

Основне завдання полягає в фіксації стиків спеціальною клейкою стрічкою. Зазвичай використовують пенопропіленовие теплоізоляцію, пінопласт або якийсь інший матеріал. При цьому оптимальна товщина дорівнює 5 см. При установці цей показник зазвичай збільшують до 10 см. З метою збереження додаткової кількості тепла зверху кладуть Тепловідбивач з плівки. Використовують алюмінієву фольгу, поролон, пенофол. Будова статі включає різні рівні. У ролі першого може виступати бетонну основу. Зверху кладуть, наприклад, пінополістирол. Далі розміщують трубу системи підігріву. Шість метрів довжини обійдуться порівняно недорого, приблизно в 200 руб. Зверху на трубчасте пристрій встановлюють бетонну стяжку. В самому кінці кріплять чистове покриття. Типовими варіантами обробки для водяного статі є ламінат і плитка.

Монтаж труби

Після формування підстави і утеплення можна зайнятися складанням і монтажем труби. Залежно від форми приміщення і побажань власників підбирається тип малюнка (равлик, змія) і його конкретний варіант, найбільш зручний для кімнати. Велика частина майстрів вважають спіраль з концентричних будовою самим універсальним рішенням. При укладанні враховують товщину підлогового покриття, стін і діаметр труби. Оптимальна довжина трубки на одне приміщення становить приблизно 80-100 м. З боку вулиці ряди зазвичай кладуть щільніше. Як матеріал застосовують навіть звичайні водопровідні труби. З’єднання трубок в одну виробляють з використанням перехідників. Якщо застосовуються металопластикові варіанти, металеву поверхню прибирають в трьох сантиметрах від початку труби. З’єднання з теплоізоляцією здійснюють кріпильними вузлами. Останні не тільки полегшують установку, але також забезпечують правильне розташування.

Монтаж армуючої сітки

Арматурну сітку використовують для якісного кріплення труби. Шар арматури кладуть поверх теплоізоляції, всі секції при цьому скріплюють дротом. Осередки формують відповідно до планованого кроком трубопроводу. Саму трубу потім встановлюють на цю решітку. Для захисту від різних навантажень на контур укладають ще одну армуючої сітки. Вона ж армує бетонну стяжку, запобігаючи розтріскування і зберігаючи її монолітність. Якщо розчин замішаний з бетону підвищеної якості, то металева сітка не знадобиться. Іноді її взагалі можна замінити, наприклад, фіброю. Теоретично можна обійтися і без армуючої сітки під трубопроводом, але тоді знадобляться кліпси, а під час розстановки маяків по підлозі буде незручно ходити. Якщо на чорновій підлозі є великі нерівності, то його або дорівнюють бетоном, або створюють компенсаційні шви.

Займатися армуванням слід при температурі не нижче +20 ° C.

Заповнення системи і гідравлічні випробування

До заливки стяжки проводять випробування системи – опресовування. Спочатку водою заповнюють трубопровід статі, а потім – решту опалювальної системи, включаючи відрізок з радіаторами і котлом. Є альтернативні варіанти перевірки – за допомогою повітря або антифризу. У другому випадку з системи потрібно злити всю воду. До заповнення водяної системи відкривають все крани і вентилі, які переводять в такий стан для переходу в робочий стан: автоматичні воздухоотводчики, триходовий клапан, вентилі контурів. Заповнення закритої системи починається з відкриття гребінок і вентилів. Буде чутно рух повітря по автоудалітелям. Коли він перестане віддалятися через воздухоотводчики, потрібно включити циркуляційний насос. Коли з системи вийде все повітря, витратоміри і вентилі закривають і прокачують один контур до появи звуку бульбашок. Заповнення відкритої системи проводять через зливний шланг внизу опалювальної конструкції. Перед цим тепла підлога наповнюють через крани на колекторі.

Установка маяків

Маяки використовують в декількох цілях: для стяжки і вирівнювання підлоги. Спочатку на протилежних стінах по заздалегідь підготовленій лінії верхньої межі стяжки фіксують дюбелі. Між ними встановлюють міцний шнурок. Далі виставляють металевий профіль, таким чином, щоб його верх відповідав рівню шнурка. Маяки розташовують за півметра від стін і на відстані, менше використовуваного для вирівнювання стяжки. Маячки слід надійно закріпити. З цією метою до перекриття прикручують саморізи – біля профілю. Він, в свою чергу, не повинен провисати між кріпильними елементами. При потребі додають ще кілька опор. Далі використовують в’язальний дріт – рейки прикручують до метизами, домагаючись максимально жорсткого кріплення. Щоб стягування не деформувалася, на всіх стінах внизу укладають стрічку.

Стяжка – заливка розчину

Заповнювати підлогу розчином допустимо тільки після перевірки коректності роботи опалювальної системи. Якщо після зростання тиску в трубах вони не стали протікати і істотно не розширилися – то слід приступати до заливання. Заливати підлогу потрібно за один раз, виняток – якщо в приміщенні підлогу розміщений на декількох рівнях. Бажано, щоб в кімнаті було тепло, а при мінусовій температурі такі роботи не проводять в принципі. Заливку починають з далекого кута і завершують поруч з виходом. Суміш виливають між маяками і вирівнюють, не доводячи шар вище рівня відміток. Для верхньої бетонної стяжки радять залишати смугу шириною до 15 см по периметру. Цей проміжок виявиться в проміжку між стіною і трубою. Водяна підлога можна експлуатувати ще до повного висихання стяжки, проте такої потреби не виникне, поки поверхня не буде готова.

Деякі нюанси щодо поліпшення якості стяжки:

1. Для усунення зайвого повітря в стягуванні рекомендують робити невеликі отвори, адже під масою розчину повітряним порожнечам важко вириватися на поверхню.
2. Перший тиждень після заливки поверхню кілька разів на день змочують з пульверизатора, інакше бетон в більшій мірі пересохне, ніж затвердіє.

Запуск системи підігріву

Спочатку перевіряють можливості циркуляції всередині трубопроводу і в цілому в системі. Потім важіль змішувального клапана переводять в положення, відповідне мінімальної температурі. Після цього запускають циркуляційний насос водопроводу статі. У той же час котельної насос (котел) відключають. На ручних воздухоудалітелях періодично спускають накопичився повітря. Циркуляція повинна йти в усіх гілках, тому її перевіряють по витратомірам. Контур може тягнутися від колектора до ванною на наступному рівні, так що при відсутності врізки усунення повітря з нього стає скрутним. В такому випадку перекривають інші гілки і включають насос на максимум. Використовують і високий тиск. Кран подачі на розподільний шафа перекривають і різко відкривають дренажний вентиль на зворотному вузлі. Все повітря поступово видаляють, після чого налагоджену систему запускають. Для роботи з опаленням слід ознайомитися з докладними інструкціями.

Висновок

Теплі підлоги по всьому будинку зроблять життя комфортнішим. І тепер це не атрибут розкоші, а звичайне функціональне пристосування. Теплі водяні підлоги «конкурують» з електричними, і як показує практика, багато хто вибирає перший варіант. Тепло від водяної системи розподіляється рівномірніше, хоча процес налаштування вимагає чимало маніпуляцій. Незважаючи на обмеження в багатоквартирних будівлях, за містом установка водяної системи буває простіше і вигідніше, ніж електричної. Конструкції виконують з трійки основних матеріалів: бетону, полістиролу або дерева. У плані естетики краще третій варіант. Бетонну конструкцію легше збирати своїми руками, якщо не враховувати готові варіанти з інших матеріалів. Останні не завжди можна поєднати з параметрами приміщення. Форму трубопроводів системи водяного статі, в свою чергу, підбирають тільки в індивідуальному порядку. Крім формування самих контурів, потрібно вибрати і встановити утеплювач, стяжку і фінішне покриття.