Установка металевих дверей своїми руками

Двері на вході, між кімнатами і в громадських місцях – це засіб захисту і візуальний елемент. Але функцій вони виконують набагато більше, адже перешкоджають поширенню звуків, утримують тепло всередині приміщень і вкривають від сторонніх поглядів. У плані безпеки в першу чергу варто говорити про вхідних дверях. Хороша система на вході в житло дозволяє господарям спати спокійно. Те ж можна сказати про підприємства та їх власників. Одна єдина двері захищає продукцію на величезні суми. За перерахованими аспектам стає зрозуміло, що все вирішує надійність матеріалів. Високою міцністю володіють метали, особливо залізо, з якого і роблять самі стійкі двері. Велика частина аспектів залежить від способу виготовлення, складання і якості сировини. Покупцеві ж залишається тільки поставити конструкцію в проріз. Установку вхідних металевих дверей зазвичай замовляють, адже самостійний монтаж призводить до ускладнень.

Типи металевих дверей

За різними параметрами вони бувають:

• для житлових, технічних приміщень, офісів, промислових об’єктів;
• парадні, вхідні, міжкімнатні;
• технічні, тамбурні, захисні;
• 1-, 2-стулкові і полуторастворчатиє;
• 1-6 класів взломостойкості (в основному).

Металеві двері між кімнатами ставлять порівняно рідко, в той час як вхідні і парадні користуються популярністю через свою надійності. Тамбурні конструкції застосовують в основному тільки в якості додаткової огорожі. Вони бувають суцільними і гратчастими. Технічні і захисні обладнають блокаторами, виготовленої під конкретні потреби фурнітурою, утеплювачами, додатковими замками. Зокрема, протипожежні витримують вплив вогню протягом від 15 до 90 хвилин. Ключовим показником для металевих дверей є взломостойкость. Вироби першого класу не зможуть надійно захистити навіть від фізичної сили. Другий зламують за допомогою простих інструментів. Моделі 3-го класу розкривають лише за допомогою лома. Двері, починаючи з 4-го класу і вище, зламати вже набагато важче. Для 4-го потрібні більш складні інструменти, 5-го – електричні. А ось вироби 6-го класу без великих електричних інструментів зламати не вдасться.

Розміри металевих дверей

Ці установки впливають ГОСТи. Для одностулкових вхідних систем значення відповідають 2085 і 2385 мм по висоті і 884 і 984 мм по ширині. Стандарт визначає показники вхідних двостулкових моделей в зовнішньому комплекті на рівні 1871 році, 2071, 2091 мм у висоту і 1272, 1472 і 1872 мм в ширину. У виробників, будівельників-замовників і т. Д. Є право на проектування і випуск дверей з нестандартними значеннями. У правилах і нормах передбачили коридори для одинарних і подвійних полотен. Вироби першого виду мають висотою до 2400 мм і шириною 700-1100 мм. У двопільних систем розмір по вертикалі досягає 2500 мм при 1300-2150 мм по горизонталі. Нестандартні вироби з невеликою висотою, великою шириною і незвичайними пропорціями встановлюють в цехах, магазинах, офісах. Мінімальний розмір дверей в багатоквартирних будинках становить 700 × 1900 мм, де перша величина – ширина, а друга – висота. На входах в приватні будинки зазвичай стоять одностулкові моделі з габаритами 900 × 2100 мм або двостулкові з будь-якими розмірами.

Двері особливої ​​конфігурації коштують дорожче на 30 і більше відсотків!

Вимоги до отворів для установки металевих дверей

Отвір повинен перевищувати двері в розмірах, щоб туди встав дверний короб. По ширині запас відповідає приблизно 8-10 см. Розмір проходу по вертикалі в ідеалі – рівно на 6 см більше висоти полотна. Згідно СНіП, ширина отвору не повинна заважати нормальному пересуванню і проведення евакуаційних заходів, транспортуванні на носилках. Санітарні норми говорять про мінімальні розміри по 80 і 190 см для ширини і висоти отвору. Вони ж визначають рівень розміщення перемички. У приміщеннях з невисокою стелею – це 185-188 см від підлоги. Показники відповідають стелях з висотою 2-2,3 м. Всі невідповідності вимогам за розміром обов’язково виправляють. Підгонку під параметри проводять до закінчення оздоблювальних робіт. Якщо з розширенням все більш-менш просто, то звужувати отвір слід не більше ніж на 3 см, причому в однаковій мірі з кожної зі сторін. Інший варіант вимагає узгодження.

Необхідні матеріали та інструменти для установки

В ході робіт використовують цементний розчин або монтажну піну для закладення проміжку між дверною коробкою і стіною. До установки дверного блоку все надлишки прибирають. На різних етапах дії також виконують за допомогою молотка, кувалди, болгарки, будівельного рівня, рулетки, перфоратора, анкерів, піно або шлакоблоків, розширювачів. Болгаркою роблять надрізи в металевому коробі двері. Занадто широке установче місце обробляють шлако або піноблоками, або ж цеглою. Невелике невідповідність виправляють розширниками для рами. У свою чергу, звичайним перфоратором розмір отвору збільшують. Будівельним рівнем домагаються абсолютної вертикальності. Установку металевих дверей виконують або анкерним кріпленням за вушка, або захопленням. Тільки після завершення монтажу прибирають захисну плівку. Її залишають на час роботи, щоб раз за разом не усувати матеріали з поверхні.

Підготовка отвору

Насамперед його звільняють від усього зайвого: дверної коробки, лиштви, доборів. Прохід очищають так, щоб оцінити стан стіни. Іноді простінки доводиться розширювати через старіння, після чого знадобиться зміцнення під новий «каркас». Наступною справою перекладають всі комунікації й проведення, яким нашкодить новий малюнок отвору. Все дуже близькі до проходу лінії теж переставляють в інше місце. Порожній отвір обов’язково випробовують на міцність стін і в разі потреби в зменшенні визначають спосіб такої зміни. На цьому ж етапі підбирають матеріал для робіт. Отвір перед початком маніпуляцій з розширення або звуження повинен бути чистим, а його бетон або цегляна кладка – чітко проглядаються. Перед звуженням прохід розмічають за допомогою металевого правила, поставленого на підлогу в упор з покриттям стін.

Розширення отвору

Дверний прохід розширюють після попереднього узгодження. При цьому видалення матеріалу по вертикальних частинах отвору виконують самостійно в злагоді з межами, передбаченими в Гості. Отже, перед розширенням визначають зону демонтажу. Її розміри відповідають фактичним габаритам зібраної системи плюс зазори. Запас виконує утеплювальну, компенсаційну та монтажну функції. При збільшенні отвору в простінку завтовшки більше 10 см на відстань 10 см в кожну зі сторін застосовують канатну алмазну резку. Опрацювання 1 погонного метра обійдеться в 1000 рублів при обліку, що товщина шару – 10 см. Надлишки усувають свердлінням по лінії зламу. Усунення шару можуть проводити з підрізуванням і розбиванням на маленькі фрагменти. У випадку зі стінами до 8 см завтовшки вистачить звичайної УШМ з кругом по каменю. Тоді визначають і зіставляють лінії різу.

Звуження отвору

Його виконують одним з наступних методів:

• піно, шлакоблоками;
• цеглою;
• гіпсокартоном;
• брусом.

Звуження виробляють в кілька етапів. Спочатку існуючий прохід вимірюють будівельної стрічкою. Працюють удвох, він не буде провисати. Після визначення оптимальної висоти роблять позначки на боках. Найміцніший варіант звуження – за допомогою цегельної кладки. Якщо говорити про блоках, то знадобляться елементи по ширині отвору в потрібній кількості. Серед матеріалів і інструментів потрібні сталеві куточки, цемент для кладки, інструменти для різання, олівець, лінійка, шуруповерт, кріплення, будівельна терка, рівень, обшивка. У пази стіни встановлюють куточки з кріпленням на цвяхи і саморізи. Блоки кладуть знизу. Заповнити всю висоту не вдасться, але це роблять до максимального рівня. Будівельної теркою усувають надлишковий цемент. Потім чекають добу і приступають до обшивки. Порожнечу зверху заповнюють піною або пінопластом.

Способи кріплення коробки

Основних варіантів три: за вушка, крізь коробку, з захопленням. При цьому по периметру обов’язково роблять 10 позицій для кріплення. Вушка є базовий елемент деяких моделей. За допомогою їх отворів регулюють систему, коли монтують в дверний проріз. Що стосується установки в цілому, то її починають з отгиба планок в сторону поверхні стіни. Їх притискають максимально щільно, адже від цього залежать експлуатаційні характеристики. По місцях отворів на планках роблять дірки з потрібною глибиною. Потім використовують анкери за розміром, допомагаючи собі гайковим ключем. Також перевіряють вертикальну планку по внутрішньому торця, нижню перегородку і одну з боковин. На всіх точках перевірки важливо повний збіг за індикаторами рівності. Встановити коробку рівніше можна за рахунок усунення зайвих елементів перфоратором, шліфувальною машиною або стамескою.

Який би метод фіксації коробки не був обраний – на бічних гранях потрібно від 3-х точок фіксації, а на верхній і нижній – від 2-х!

Кріплення за вушка

Метод за вушка має на увазі застосування анкерів або штирів. У деяких нових моделей металевих дверей вушка вже приварені до рами. Отже, коробку виставляють по рівню і переходять до її фіксації. Через проріз в вушку перфоратором створюють 10- або 15-сантиметрова поглиблення в стіні. Потім в нього вставляють анкер або штир. Другий варіант готують завчасно. Досить взяти шматок арматури з діаметром приблизно 1 см, один край загострити, а другий – розплющити, сформувавши потовщення. Отже, анкер або штир вбивають в поглиблення до упору. Кріпильні елементи зварюють з вушками. Якщо використовують анкери, то їх фіксують торцевих ключем. Після установки короба навішують полотно і перевіряють правильність ходу. Двері відкривають по черзі на 45 ° і 90 °. У цих положеннях стулка не повинна рухатися без докладання зусиль.

Кріплення крізь коробку

В окремих моделях виробники передбачили наскрізні отвори в коробі. При цьому головною перевагою є легкість самостійної установки. У торцях дверей тоді роблять отвори за допомогою дриля. Схема роботи не викличе ускладнень: спочатку свердлять дірки, орієнтуючись на дверну коробку, і потім вставляють кріплення. Деталями для кріплення виступають все ті ж багнети або анкери. Металеві двері в цьому плані набагато більш вигідний варіант, ніж дерев’яні. Адже в другому випадку використовують виключно анкери з втопленням в раму. У зв’язку з цим потрібні і попередньо заготовлені поглиблення. У випадку з гайками важлива глибина посадки – відповідно до ширини кріпильної деталі. Самостійна установка металевих дверей через наскрізний отвір дасть економію до 5000 рублів на установці простої моделі і до 10000 – на монтажі посиленою двері.

Кріплення з захопленням

Хороший варіант для металевих дверей. Для реалізації методу використовують додаткову зовнішню коробку. Її виконують із сталевого профільованого металопрокату. Установку починають з кріплення металевих планок до Лутков. В процесі вдаються до зварювання. Планки приварюють по периметру в заданих точках. Ширина в результаті повинна збігтися з торцем дверного проходу. У той же час оптимальна її товщина складає 2-3 мм. В результаті споживач отримує стійку систему, яка із зовнішнього боку утримується за рахунок профільованих труб. Фіксацію з внутрішньої сторони виробляють на зачепи. Після кожної маніпуляції по кріпленню оглядають стан коробки. Бока регулярно перевіряють будівельним рівнем. Дверний блок встановлюють з того боку, де є петлі, з виконанням робіт в напрямку зверху вниз.

Особливості установки двері в різні матеріали стін

Установка покроково:

1. Усунення старих елементів.
2. Підготовка простору для установки.
3. При потребі – посилення прорізу.
4. монтаж рами.
5. монтаж полотна.

Після видалення старих дверей і кріплень демонтують всі стирчать деталі, оскільки елементів кладки, шматки шпаклівки та інше. Усувають все, що може впасти. Заповнюють великі порожні простору, залишаючи лише маленькі вибоїни. Якщо підлога в місці отвору ще до видалення старого полотна був слабким, то його зміцнюють, або видаляють старе покриття і роблять нове. Стан деревини перевіряють шилом. Установка дверей в міцні простінки на кшталт бетонних або цегельних не вимагає складних «маневрів». В ході робіт використовують підкладки і клини. Більш того, підходить будь-який метод кріплення коробки. У випадку з дерев’яними стінами потрібні кріплення за бруски і ущільнення проходу. Простінки з блоків підсилюють декількома способами. Це або уголковая металева рама, або уголковая заставна або ж шар з дерев’яних дощок.

Установка в цегляну та бетонну стіну

Двері встановлюють спочатку без стулки / стулок. У підготовлений прохід ставлять раму. Внизу її підпирають 20-міліметровими монтажними підкладками. Короб повинен встати вільно. Відповідності рівню домагаються за рахунок зміни товщини підкладок. Виставляють коробку так, щоб стійки не відхилялися ні в одній з площин. Далі рівну раму надійно ущільнюють заздалегідь приготованими клинами. Дерев’яні трохи краще, але швидше і простіше буде купити пластикові. Ставлять клини уздовж довгих стійок, в цілому ближче до верху. Недалеко від кріплень, але таким чином, щоб не перекривати їх. Потім починають монтаж через якийсь з 2-х типів отворів: наскрізні діри або приварені вушка. Для міцних бетонних або цегляних стін підходять будь-які варіанти. Але в панельних будинках з тонкими простінками вибирають наскрізний метод.

Установка в дерев’яний проріз

У дерев’яних архітектурних елементах дверні конструкції встановлюють не прямо в стіні, а через окосячку або обсаду. Окосячка – це брус з рухомим кріпленням до зрубу. З’єднання відбувається за принципом шип-паз і зберігається на необхідному рівні за рахунок пружності. До бруска вже безпосередньо кріплять дверну раму. Даний підхід має зв’язок з особливостями дерев’яних будинків. Через ущільнення швів і усушки будинок сідає і триває це роки, особливо це стосується будівель з колод. Якщо не дотримуватися технологію монтажу двері в дерев’яних будинках, жорстке кріплення буде неможливо, а дверну систему може потягнути або заклинити. Зворотна ситуація теж можлива – дверний блок перешкодить нормальній усадки деревини. У разі чого в проході вирізують паз, а з бруска роблять обсаду. Дві деталі забивають один в одного кувалдою. Ніякі додаткові кріплення не знадобляться.

Установка в отвір з газобетону

Отвір зазвичай підсилюють якимось із таких методів:

• металевою рамою;
• заставної;
• конструкцією з дерева.

Наприклад, в газобетонной стіні можуть формувати раму з металевого куточка. Якщо ніякого укріплення не робити, можливо, двері просто випаде. Перемички для стяжки 2-х куточків роблять там, де виявляться монтажні отвори або вушка. Укоси штукатурять і тільки після цього переходять до основного етапу установки. Варіант з заставної означає виконання зміцнення одночасно з кладкою. Дверний отвір зміцнюють заставної деталлю з куточка перетином 100 × 75 × 8 мм з привареними вусами з рельєфною арматури діаметром до 10 мм. З кожного боку проходу монтують заставні, а їх кількість залежить від висоти дверного полотна. Для 2,1 м – це 3 штуки. Коробку до підсилювачів кріплять за допомогою анкерів. Після ряду маніпуляцій встановлюють і двері. Іноді використовують П-образну обв’язку з дерев’яних дощок 40 × 100 мм. Обв’язки скріплюють саморізами по 20-40 мм.

Основні критерії вибору металевих дверей

Двері виготовляють в основному з листової, профільної і кутової сталі. Для більшої надійності і противовзломной захисту вибирають броньовані варіанти. Каркас полотна і силові елементи формують з гнутого квадратного профілю з додатковими ребрами жорсткості. Осередки силового каркаса по площі не повинні перевищувати 220 см², якщо товщина листа стали зменшена з 2 мм до 1,5 мм. Краща шумо- і теплоізоляція є мінеральноватним наповнювач. У свою чергу, найнадійніший профіль дверної коробки – у вигляді літери «П», з обхватом простінка. Подібна модель не дозволить видавити двері в будь-яку зі сторін. Ще один нюанс, петлі визначають стійкість двері і протидія спробам злому. Кращі кріплення – ті, у яких є антизрізи. Приховані петлі з плечима або важелями мають менший ресурсом.

Як правильно замовити двері з установкою

Потрібно вибрати дизайн і ступінь (клас) стійкості. Слід визначити мінімальну ширину отвору, для чого знадобиться як мінімум три виміри. Інший показник, висота, значно впливає на вартість. Як правило, вигідніше буває змінити прохід по висоті в будь-яку зі сторін, ніж робити спеціальне замовлення. Останній обійдеться на 30-50% дорожче. Потрібно докладніше дізнатися про варіанти злому. Основних є 2: силовий і інтелектуальний. Проти другого способу працюють складні замки. Необхідні різні системи на кожному з них і додатково – внутрішня засувка. Замки навіть при ідентичних характеристиках секретності мають відмінні показники по надійності. Тому перевагу віддають варіантів з найбільшою кількістю секретів. При оптимальному сценарії – хоча б один з усіх замків має рівень вище середнього.

Висновок

Спокій і впевненість вимагають певних кроків. Наприклад, вибору і установки масивної залізної двері з міцним внутрішнім будовою, хорошими протизламними показниками і складними замками. Системи з металу, зокрема, зі сталі, не так часто монтують між кімнатами. З цієї причини виробники роблять акцент на виробах з вищепереліченими якостями, тобто для захисту всієї квартири. ГОСТи і БНіП передбачають точний набір розмірних характеристик і для дверних систем, і для прорізів. Це багато в чому полегшує підготовку до робіт. Самі отвори нерідко доводиться розширювати або звужувати. Після підготовки місця виконують один з трьох варіантів кріплення – за вушка, через наскрізний отвір в коробі або з захопленням. У проходи з різних будматеріалів двері встановлюють ціни на яку відрізняються правилами. Особливі заходи зазвичай передбачають зміцнення.